墨田革漉工業
創業70年、大正の初期に革を漉く加工業からスタート。日本ファッション産業の中心である東京とピッグスキンの生産地墨田区という立地を生かし、皮革の色々な表面加工に取り組んでいる。
微妙に厚さの異なる革をけずって同じ厚さに整えるのが、革漉きという仕事であり、素材にもよるが、0.3mmの薄さまでスライスすることが可能だという。
ナイフをつかったカット技術は日本ではここでしかできないという、墨田革漉工業が誇る特殊な加工法である。
創業70年、大正の初期に革を漉く加工業からスタート。日本ファッション産業の中心である東京とピッグスキンの生産地墨田区という立地を生かし、皮革の色々な表面加工に取り組んでいる。
微妙に厚さの異なる革をけずって同じ厚さに整えるのが、革漉きという仕事であり、素材にもよるが、0.3mmの薄さまでスライスすることが可能だという。
ナイフをつかったカット技術は日本ではここでしかできないという、墨田革漉工業が誇る特殊な加工法である。
「You are what you "collect".」現代アート・コレクター深野一朗のコレクション観
現代アートは、時に読み解くことがむずかしい。現在進行形なだけに、美術史におけるはっきりとした評価が定まっていないことも多い。そんなアート作品を購入するコレクターさんは、何をみて、何を決め手にしているのだろう。
そこで現代アート・コレクターの深野一朗さんに、こんな質問をした。
‟身近な方がアート作品の購入を迷っていたら、どんなアドバイスをしますか？”
深野さんは「何もいえません」と笑った。
現代アートとの出会いから、作品購入時のチェックポイントまで、深野さんはなんでも具体的に答えてくれていたので、この反応は少し意外だった。しかし「何もいえない」の先にあったのは、あらゆるジャンルの純粋なコレクターほど、深く共感できるであろう、深野さんのコレクション観だった。
あなたなら、どんなアドバイスをしますか？あなたは、何を集めますか？
コート解体新書：第一回「ステンカラーコート」当たり前にも色々ある
元来私は寒がりなこともあって、夏よりも冬の方が正直苦手。でも、装いに関しては冬場の方が断然意欲が出てくる。
暑い時季には考えたくもない重ね着が愉しめるからで、中でも一番上に羽織ることになるコートについては、「今日は何を着ようか？」と一人でワクワクすることも多い(笑)。
ただし、地球温暖化による暖冬傾向や保温性の高い下着の進化もあってか、世間では以前に比べてコートへの関心が薄らいでいるような気がしてならない。
と同時に「？？？」と首をかしげたくなるような、トレンドのみを追っているような浅くて説得力に欠ける解説や情報も多く目にするようになっている。
今日一般的に身に着けている衣服の中では、コートほどその起源が形状や用いる生地にハッキリと残っているものはない。
なのにそれを無視してどうする…… と言いたくもなるのだが、現行の既製品のそれを見るにつけ、これは着る側ではなく作る側、つまりコートのブランドのデザイナーや企画者の知識がかつてほどはなくなっている点のほうにこそ問題の根幹があるのかな？ とも感じる。
欧米諸国に比べコートが活躍できる季節が短いわが国では、特にメンズのものは1シーズンで処分されるものではなく、短くても10年長ければ次世代に引き継げるだけの使用に耐えうる堅牢さと普遍性の高さが求められるべきだ。
作る側がもはやその文法を理解できなくなっているとしたら、使う側が理論武装するしかそのようなコートを得られるチャンスは皆無になってしまうだろう。という事で、今回から数回に渡り代表的なコートについて
・起源
・大まかな形状とシルエット
・特徴的なディテール
・生地
などに焦点をあて解説することにしたい。まずは手始めに、日本では気候がら最もポピュラーなコットン系のコートについてお話ししよう！
熟練シェイパー・小川昌男さんによるサーフボードに込められた40年の技と想い ーサーフボード【orca】制作レポートNO.1ー
LIGHTNING BOLT（ライトニングボルト）とMuuseo Factoryのコラボで生まれた限定のサーフボード【orca】。
【orca】はシェイピングには小川昌男さん、ピンラインやボルトマークのペインティング・コーティングには和田浩一さんと、お二人のベテラン職人の手により誕生した特別なボードです。【orca】が出来上がるまで、その製造工程を２回に渡り取材いたしました！ 【orca】を作り上げた職人の技をじっくりご覧ください。
第一回は「OGM Shape」小川昌男さんのシェイピングをご紹介します。中々目にする機会のない貴重なシェイプシーンと、サーフボードに込められた想いをお伝えします。
